kW, kWh y kWp: qué significan y por qué importan cuando estrenas un auto eléctrico

Cuando pagas gasolina, entiendes lo que compras: litros. Los ves entrar al tanque y ves bajar la aguja. La electricidad no tiene aguja ni tanque, y por eso mucha gente lleva años pagando su recibo de luz sin saber realmente qué está comprando.

Eso deja de ser un detalle el día que enchufas un auto eléctrico en tu casa. De pronto el recibo importa, y llega escrito en unas unidades que nadie te explicó. Esta guía las traduce.

El malentendido de fondo: kW no es lo mismo que kWh

Es la confusión más común, y es la que hace que un recibo de luz parezca un jeroglífico. La letra de más al final cambia por completo lo que se está midiendo.

Piénsalo así: kW es qué tan abierta tienes la llave del agua y kWh son los litros que juntaste. Puedes tener la llave muy abierta un segundo y juntar poquita agua, o apenas entreabierta toda la noche y llenar la tina.

Por eso una parrilla eléctrica potente no necesariamente te sale cara: lo que cuesta es cuánto tiempo la dejas encendida. Y por eso el refrigerador, que consume poquito pero nunca se apaga, suele ser el aparato que más pesa en tu recibo.

La traducción a gasolina

Si vienes de un auto de combustión, esta tabla te ahorra el resto de la guía:

El último renglón explica algo que confunde a todo el mundo al comprar un cargador. Un cargador de 7 kW y uno de 22 kW no cargan cantidades distintas: cargan la misma batería, pero uno despacha más rápido que el otro. Es exactamente la diferencia entre una bomba lenta y una rápida en la gasolinera. Al final pagas los mismos litros.

¿Qué tanto es 1 kWh?

Los números no significan nada hasta que los aterrizas. Un kilowatt-hora te alcanza más o menos para cualquiera de estas cosas:

Fíjate en el primero. Cuatro kilómetros por kWh es la razón por la que un auto eléctrico cambia tu recibo de forma tan notoria: manejar 1,200 km al mes significa meter unos 300 kWh extra a tu casa. Para el medidor, es casi como si se hubiera mudado otra familia.

Cuánto te cuesta a ti un kWh (el truco del recibo)

Aquí está el dato más útil de toda esta guía, y casi nadie lo usa. No busques en internet cuánto cuesta el kWh en México: las tarifas de CFE tienen escalones, varían por región y cambian cada año. Sácalo de tu propio recibo.

Hazlo con dos recibos: uno viejo y el más reciente. Si el costo por kWh subió mucho sin que tú hicieras nada distinto, probablemente cruzaste de tarifa. Sigue leyendo.

Un caso real, medido durante 20 meses

Todo lo anterior son fórmulas. Esto es una medición: los recibos de CFE de una casa real, contrastados con la bitácora de cada una de sus cargas.

Fíjate en lo contraintuitivo del caso: el auto consume poco —55 kWh al mes, contra los 259 de toda la casa— pero encarece el recibo muy por encima de su proporción. No porque gaste mucho, sino por dónde cae en la tarifa.

Y ojo: esto es un híbrido enchufable con batería de 8.3 kWh, de las más pequeñas que hay. Un auto 100 % eléctrico mueve tres o cuatro veces más energía.

Tu auto eléctrico, traducido a kWh

Mueve los controles con tus propios números. El umbral que aparece marcado es el que decide si pagas tarifa subsidiada o tarifa DAC:

kWp: el tamaño de un sistema solar

Cuando pidas cotizaciones de paneles solares te van a hablar de kWp, kilowatts-pico. Es la potencia máxima teórica del sistema, medida en condiciones perfectas de laboratorio: sol perpendicular, cielo despejado y 25 °C exactos.

En la vida real esas condiciones no se dan nunca. El kWp no te dice lo que vas a generar; te dice el tamaño del sistema, igual que los caballos de fuerza te dicen el tamaño de un motor sin decirte a qué velocidad vas a manejar.

Para saber cuánto genera de verdad hacen falta dos números más, y son los que debes exigir que te expliquen en cualquier cotización:

• HSP, horas solares pico. Si tomas toda la energía solar que cayó en un día y la reacomodas como si hubiera sido sol perfecto por un rato, ese rato son las HSP. En Ciudad de México son alrededor de 5.3. Ojo: no son las horas de luz, que son unas doce. Son las horas equivalentes a sol pleno.
• PR, factor de rendimiento. Qué fracción de la energía teórica llega de verdad a tu medidor. Se pierde en el calor del techo, en el inversor, en los cables y en el polvo. Un valor honesto ronda 0.79, es decir, un 21 % de pérdidas.

Señal de alerta al cotizar: si un proveedor usa un PR de 0.90 o más, está inflando el rendimiento para que su sistema se vea más barato de lo que realmente te va a rendir. Pregúntale de dónde sacó ese número.

Cómo leer tu recibo de CFE

Cuatro campos importan; el resto es contabilidad:

1. Consumo del periodo, en kWh. Lo único que realmente compraste. Si tu recibo es bimestral, divídelo entre dos para pensar en meses.
2. Tu tarifa. En Ciudad de México casi todas las casas están en tarifa 1, que es subsidiada. La alternativa se llama DAC y no tiene subsidio.
3. El histórico. La gráfica de barras de los últimos periodos. Es la parte más valiosa del recibo y la que casi nadie mira: ahí ves tu tendencia y qué tan cerca estás del umbral.
4. El importe. Divídelo entre los kWh y ya sabes tu costo real, como vimos arriba.

El umbral DAC: la línea que no quieres cruzar

DAC significa Doméstica de Alto Consumo. No es una tarifa que elijas: CFE te la aplica automáticamente cuando tu promedio de los últimos doce meses supera el límite de tu región. En Ciudad de México ese límite son 250 kWh al mes.

Tres cosas que conviene que sepas antes de que te pase:

• El precio por kWh sube considerablemente, y se aplica a todo tu consumo, no solo a lo que te pasaste.
• No sales de DAC al mes siguiente. Tienes que bajar el promedio de doce meses, y eso toma varios meses de consumo reducido.
• Un auto eléctrico que recorra unos 1,200 km al mes puede, él solo, empujar a una casa promedio por encima del umbral.

Ese último punto es la razón de ser de esta guía. No es un argumento para que no compres un auto eléctrico —son excelentes— sino para que sepas lo que viene y decidas con información.

Resumen

Con esto ya puedes leer tu recibo, calcular tu costo real por kWh y revisar cualquier cotización solar que te pongan enfrente. Que es justo lo que a nosotros nos hubiera gustado saber antes de enchufar el primer auto.